Marieholm 20 Eskadern
OM man låter det stå oljeblandat slagvatten i kölfickan
OCH har slangar av icke oljefast typ OCH underlåter att stänga kylvattenintaget, när man inte är i båten, kommer det att sluta så här:
En säkerhetsbeskiktning av en M20:a kostar ca 350.- plus ev resersättning. Besiktning beställes på Västkustens Båtförbunds Kansli på tel 035-375 80. Besiktning bör utföras vart 5:e år och båten bör stå på land för att kunna syna skrovet väl. En besiktning tar uppåt två timmar.
Generellt är våra M20 välbyggda och av god kvalité men en del saker poängteras:
Dubbla motställda slangklämmor på ALLA slanganslutningar (där plats medges) som t ex självläns, avgassystem och kylvattenintag. Använd slangklämmor av rostfritt syrafast stål och av god kvalité. Se även bilder nedan. Slangar SKA vara avsedda för ändamålet och ej för gamla.
Bränslesystemet MÅSTE jordas. Dagens (miljö-) dieselbränsle har en mycket lägre flampunkt än förr, ned mot 45 grader mot 80 grader tidigare. Vid tankning kan bildas statisk elektricitet med spänningar upp till 25.000 volt i extremfallet. Därför SKA en jordledning anslutas till: Däcksförskruvingen-tanken-vattenfrånskiljaren-motorn. Har man även förfiler och returledning ska även dessa anslutas till jordledningen.
Byt skjutventilen på kylvattenintaget till en kulventil av högsta kvalité och stäng den när båten ej används. Skjutventilerna på självlänsarna är av god kvalité men en isärtagning och uppsmörjning med vattenfast fett skadar ej. På vintern MÅSTE en kulventil ställas i halvöppet läge för att ej frysa sönder.
Täta ALDRIG skrovgenomföringar under vattnet med silikon, den innehåller ättika som påskyndar galvanisk nedbrytning. Använd istället ”SIKAFLEX”.
Batterifrånskiljare/huvudströmbrytare SKA monteras; men EJ i batteri- eller motorutrymme. Den SKA monteras på PLUS-kabeln. Batteriutrymmet ska vara väl ventilerat för att den knallgas som bildas ska ventileras bort.
Gasol, vare sig i fast installation eller om man använder lös campingutrustning, SKA EJ förekomma i ruff. Läckande gasol är en tung gas som rinner ner i kölfickan och kan explodera när t ex motorn startas. Använd hellre kök med annat bränsle t ex sprit. Kök med öppen låga ska användas i väl ventilerat utrymme.
Kontrollera riggen noga varje säsong. Livslängden ligger på ca 20 år. Rätt ansättning är också viktig, även för seglingsegenskaperna.
En räddningsstege SKA finnas fast monterad och den BÖR sticka 50 cm under vattenytan för att man ska orka ta sig upp då man har kläder på sig och/eller båten rör sej sakta framåt.
Problemet med plastpest SKA INTE ignoreras. Har det väl börjat ökar det bara år från år och försvagar skrovet väsentligt. En epoxibehandling i god tid innan skrovet blivit allt för skadat eller kanske t o m en förebyggande behandling är att rekommendera. Vid en test mättes upp att en 31-fotare sög upp 260 liter vatten i skrovet efter att ha legat i sjön i ett helt år.
Förbandsmaterial för att kunna ta hand om skärsår, klämskador mm.
Mot smärta: Panodil/Alvedon som tabletter eller brustabletter.
Mot smärta: Panocod/Citodon (receptbelagda).
Mot akut diarré: Imodium à 2mg, 2 tabletter initialt sedan 1 tablett vid varje avföring.
Mot överkänslighetsreaktioner (sol, maneter): Hydrokortisonsalva 1%
Personer med känd allergi ska ha med medicin enl läkarordination.
Mot sjösjuka: Postafen 25mg, förebyggande 1 tablett 1-2 tim före avsegling.
Mot sjösjuka: Marzine 50mg, (receptbelagd) förebyggande 1 tablett 1-2 tim före avsegling.
Mot sjösjuka: Scopoderm plåster (receptbelagd, förvaras kallt).
Ha alltid med minst en eldsläckare ombord. Och se till att alla ombord vet det.
I starkt soljus ser man inte lågor från en ev brand förrän den fått ordentligt fäste.
Ha ordentligt med förbandsartiklar ombord och även lupp och pincett för småstickor.
Montera en batterifrånskiljare, på pluspolen rekommenderas det av försäkringsbolagen.
Montera beslag för att säkra rodret i båten.
Skotwinscharna sitter bara med sex försänkta mässing-träskruvar, byt till rostfritt med låsmuttrar och bricka på undersidan. (M5x40)
Gör fast ankarlinan i båten, montera t ex ett lämpligt beslag och fäst linan med en karbinhake.
Det är inte dumt att ha en paddel med sej, får man motorbortfall i stiltje kan man flytta sej litegrann.
Ha en kraftig tång ombord för att kunna kapa riggvajrarna om mastbrott skulle inträffa.
Ha en skarp morakniv snabbt tillgänglig för att kunna kapa förtöjningar som kommit i beknip.
Förbered verktyg för att kunna kapa lina som kommit i propellern.
Dränera ur vatten ur bränsletanken ett par gånger per säsong.
Se till att O-ringen i tanklocket är hel och fri från sprickor.
Töm vatten ur vattenfrånskiljaren ett par gånger per säsong.
Demontera kylvattenintaget och inspektera noga, många kör omkring med intag som nästan ärgat av precis där gängan går igenom skrovet. Gäller även utlopp för självläns.
Tag isär och smörj upp ventilen för kylvattenintaget emellanåt. Är den oxiderad lägger du den i ketchup över natten så blir den metallren. Gäller även ventilerna för självläns.
Byt originalisoleringen i motorrummet till ny med aluminiumfolie så suger den inte upp olja.
En del kylvattenslangar och motorkuddar mår dåligt av dieselspill, täck över noga före luftning, filterbyte mm.
Ha en rejäl bad/räddningsstege monterad vars understa steg är en bra bit under vattenlinjen.
Har du en kulventil på kylvattenintaget, tänk på att den kan frostsprängas om den inte lämnas halvöppen i minusgrader.
Generellt kan sägas att MS-20 och AC-20 som har motorer med enbart dynastart aldrig ska ha startbatteri med högre kapacitet än 60 amperetimmar. Går man över 60 Ah riskerar man att skada dynastarten allvarligt. Detta beroende på att ett batteri med högre kapacitet kan överbelasta generatordelen av dynastarten om batteriet är dåligt laddat.
Har man behov av högre strömuttag och därmed kraftfullare laddning är en växelströmsgenerator nog enda alternativet.
De som har lite nyare båtar (eller motorer) har ofta en motor med separat startmotor och generator. Här finns som regel god laddningskapacitet. Några tips kan vara på sin plats. Håll anslutningarna till batteriet rena och insmorda med syraskyddsfett. Skulle du på natten se hur laddningslampan glimmar finns ett oönskat motstånd i laddningskretsen. T ex oxiderade batterikabelskor, dålig jordning av generator/motor. God ekonomi och säkerhet är att låta en fordonselektrisk firma serva generator och startmotor innan ett allvarligt fel uppstår. Underhåll är billigare än reparation.
För att optimera laddningen kan 35-kvadrats förtenta kopparkablar anslutas direkt mellan generator och batteri. Kan i gynnsamma fall öka laddningskapaciteten 10-fallt. Har man två batterier, ett startbatteri och ett förbrukarbatteri kan det kopplas enligt el-schema från Skyllermarks. skyllermarks-05
Med växelströmsgenerator finns i princip ingen gräns för hur stor batteribank man kan ha. Men det är naturligtvis mycket viktigt att varenda tiondels volt når fram. Så lite som ett par tiondels volts spänningsfall ger en betydligt försämrad laddning.
Medlem #58 Ulf T, har helt anammat Skyllermarks evangelium med grova förtetenta laddningskablar.
För den som är händig och vill prova att montera en bilgenerator på sin motor kan jag rekommendera en NipponDenso
växelströmsgenerator från en liten japansk bil. Dessa generatorer är lätta, små och behändiga. Generatorns kapacitet räcker om den är på ca 40A. Firma Jens S. Transmissioner kan leverera remmar och remskivor, ladda hem katalog från deras hemsida.
Fästet tillverkas av stål och görs så stabilt som möjligt och konstrueras så att generatorn kommer så nära motorkroppen som går. Det är möjligt att låta remmen till nya generatorn bara ligga an mot svänghjulets plana yta och styras i axiell led enbart av generatorns remskiva. Det är nödvändigt att ha en större remskiva på generatorn för att den inte ska övervarva. Maxvarvet på en växelströmsgenerator ligger på ca 10-12.000 varv/min. Bild på fäste som klammas i röret för startveven.
Motorns svänghjul är ca 40 cm i diameter och motorns maxvarv 2.500 varv/min. Detta ger vid handen att generatorns remskiva bör vara ca 10 cm i diameter för att maxa 10.000 varv/min, eller kanske hellre 12-15 cm för att inte få ett onödigt högt generatorvarv. I katalogen från Jens S. finns även passande remskivor som fästs i generatoraxeln med konisk klämbussning.
Det KAN bli mindre komplicerat att skaffa en original tillsats-remskiva som bultas i svänghjulets centrum och ett beg original generatorfäste. Eventuellt kan DREVIA ha begagnade grejor till bra pris.
På denna hemsida kan du se hur du elektriskt ska koppla in din NipponDenso. På denna intressanta hemsida kan du se flera bilder på Volvo Pentas originalfäste och tillsatsremskiva för växelströmsgenerator. Kolla igenom rubbet, det finns mycket annat intressant.
Det finns en hel del på internet i detta ämne. Gör ett bildsök på Google med exv sökorden ”extra alternator”.
Lysdioden, LED, har gjort sitt intåg på marknaden. Utmärkt där man har begränsad tillgång på ström. Lampor som i flera fall passar rakt av i befintliga 12V armaturer finns hos bl a: Biltema, Diodhuset, Kjell & Co.
Om du exv har en 15W glödlampa som belysning i rufftaket så drar den 1,25A. Ersätter du den med LED så hamnar du på en strömförbrukning om ca 0,1A. Ett i det närmaste försumbart värde.
På sin hemsida beskriver medlem #61 hur han kompletterade ruffbelysningen med LED. Även lanternorna byttes till LED-typ.
Andra fördelar med LED är minst dubbel livslängd, extremt stöt-tålig, obetydlig värmeutveckling.
För den som vill bygga själv kan själva komponenten LED köpas från bl a: Clas O samt Kjell & Co. En utmärkt engelsk hemsida där man kan få hjälp med att räkna ut förkopplingsmotståndet till egna konstruktioner är: LED center.
LED-lanternor är ännu relativt kostsamma. Om du oftast går för motor nattetid har du föga nytta av LED-lanternans låga strömförbrukning då generatorn ändå laddar. De konventionella lanternor som brukar förekomma på våra båtar är försedda med glödlampor av spol-typ. Det GÅR att byta dessa till glödlampor med lysdioder men de blir för svaga och ger lanternan fel lysvinklar. Rekommenderas ej.
Förenklat kan man säga att en solcell är en LED som körs baklänges; vid belysning alstrar den ström.
En solpanel med en watteffekt en tiondel av batteriets kapacitet i Ah kan vara ansluten utan reglering.
Exempel: en solpanel med effekten 10 W kan vara ansluten till 100Ah batteri utan reglering.
En backdiod måste dock vara ansluten för att batteriet ej ska urladdas nattetid.
En panel på 10W har en storlek av ung 30×40 cm. På våra breddgrader monteras panelen lämpligen
horisontellt. Exv upphängd i mantågsvajrarna på solsidan. Solpanelen ser nu till att underhållsladda
och hålla batteriet toppladdat. Detta ökar även batteriets livslängd. Det finns flera leverantörer av passande
solceller. Se Eskaderns länksida.
Medlem #2, Göran F, har monterat en solpanel på detta sätt. En solpanel förhindrar effektivt sulfatering och toppladdar batteriet.
Min egen båt med solpanel från Kjell & Co. Ska ge 13,5 volt men i starkt soljus ligger systemspänningen över 14 volt. Underhållsladdar förbrukarbatteriet lagom mycket. Innehåller backdiod. Tätad för att bättre stå emot den tuffa miljön. 
Riktad mot söder i 40° vinkel.
Medlem #131 har ett par paneler placerade på däck. Viktigast vid placering är att panelen så ofta som möjligt belyses utan skuggning.
En voltmätare kopplas in med sin minuspol till passande jordning och pluspolen anslutes till en plusledare som matar spänning då nyckelströmbrytare är i läge ”till”. Ev kan man även koppla en ledning mellan konstant plusmating och en strömbrytare som ger möjlighet att kontrollera systemspänningen utan att nyckelströmställaren aktiveras. Kalibrera gärna voltmätaren mot en digital dito så du vet att den visar korrekta värden.
Instrumentbelysningen kan kopplas till samma jordningsplats som d:o. Plus till antingen samma plus som d:o eller till plus som matar topplanternan så att instrumentbelysningen tänds samtidigt som man slår på lanternorna (och motorn går).
PDF kopplingsalternativ voltmeter
Vilospänning:11,7 V Tomt, ev förstört
12,0 V 1/3 kvar, laddas direkt
12,3 V Halv kapacitet kvar
12,7 V FulladdatSpänning under förbrukning:10,5 V Farligt lågt eller mkt stor förbrukning
11,5 V Låg kapacitet eller stor förbrukning
12,5 V Allt braOm startbatteriet ska kunna bli fulladdat måste 14,4 V nå fram till batteriet. Om t ex bara 13,5 V når fram blir batteriet bara laddat till 75%.
Amperemätare finns i tre utföranden; typ 1 – den med inbyggd shunt, typ 2 – den med friliggande shunt samt typ 3 – den med induktiv avkänning. På typ 1 leds laddningsströmmen genom själva instrumentet. På typ 2 leds strömmen genom den friliggande shunten, som kan placeras var som helst på laddningsledningen och strömmen mäts genom ett par klenare ledningar till själva instrumentet. Slutligen typ 3, en rel ny typ som verkar vara enklast att montera, här känns strömmen av induktivt genom ett par ledningar som är lindade runt den grova ledningen från generatorn.
Kan man placera en amperemätare på ett ställe där laddningsledningen ändå är dragen duger typ 1.
Motorer med enbart dynastart kan inte på ett lämpligt sätt förses med mätare av typerna 1 & 2, typ 3 ska dock fungera.
Instrumentbelysningen kan kopplas till passande jordning. Plus till en plusledare som matar spänning då nyckelströmbrytare är i läge ”till” eller till plus som matar topplanternan så att instrumentbelysningen tänds samtidigt som man slår på lanternorna (och motorn går).
2-sidig PDF kopplingsalternativ. ammeters
Temperaturmätaren består av instrumentet samt en givare som skruvas in i motorns kylkanal på passande/förberett ställe. 
På MD1A kan givaren monteras genom att frysbrickan på topplockets akterkant förses med en (svarvad) plugg med passande ytterdiameter och ett hål med gänga som passar givaren. Pluggen kan tryckas mot topplocket med hjälp av en järn som bultas i de två tomma M8-hålen på ömse sidor om hålet.
På MD1B finns ett pluggat hål i övre förlig kant på avgassamlaren. Adapter mellan befintlig gänga och givarens dito måste skaffas. Det finns motorer som redan har tempgivare här; se då anvisningar för MD5.
MD6-7 är det som på MD1B men pluggen/givaren sitter på utsidan mot styrbord.
MD5 är redan försedd med givare som vid övertemperatur aktiverar summer och lampa. Ev kan finnas ett annat pluggat hål där en givare kan placeras. Eller så måste befintlig givare bytas till en som BÅDE fungerar mot summer/lampa OCH instrument.
Temperaturmätaren ansluts till passande jordning och matas med plus från nyckelströmställaren via säkring.
Instrumentbelysningen kan kopplas till samma jordningsplats som d:o. Plus till antingen samma plus som d:o eller till plus som matar topplanternan så att instrumentbelysningen tänds samtidigt som man slår på lanternorna (och motorn går).
Vanligaste gänga på givaren är 1/8″ rörgänga när det gäller icke motorbundna mätarfabrikat.
Oljetrycksmätaren består av instrumentet samt en givare som skruvas in i motorns oljekanal på passande/förberett ställe. 
På MD1A kan givaren monteras i ett pluggat hål strax akter om oljesilen/stickan. Ev som på MD1B nedan.
På MD1B och MD5-6-7 finns redan en originalgivare till varningslampan. Här kan monteras ett T-stycke till vilket båda givarna kan anslutas. Känns detta för trångt kan man ansluta T-stycket via en slang från motorn och montera T-stycke med givarna på passande ställe.
Vanligaste gänga på givaren är 1/8″ rörgänga när det gäller icke motorbundna mätarfabrikat.
Det finns några olika typer av blyackumlatorer att välja bland.
Vanligast förr; det konventionella startbatteriet med elektrolyt i vätskeform (syra). Numera ofta ersatta med förseglade varianter, ibland med elektrolyten bunden som en gel.
Traktionära batterier är avsedda att tåla djupare urladdning oftare är ett startbatteri. Det har därför massivare blyplattor än startbatteriet. Det är dock lika viktigt att ett traktionärt batteri snarast laddas efter en djup urladdning som ett startbatteri. Batteritypen är mer lämpad till fritidsanvändning än som startbatteri.
En blyackumulator åldras långsammast om den är fulladdad så ofta som möjligt. Håll batteripolerna infettade med syraskyddsfett och batteriet rent och torrt. Om det är smutsigt och/eller fuktigt ökar krypströmmar självurladdningen. Batteriet kan mycket väl vinterförvaras i båten; fulladdat och med kablarna bortkopplade samt väl rengjort. Kontrollera eventuell elektrolytnivå emellanåt, toppa upp med destillerat vatten om nödvändigt. Om du inte har en batterifrånskiljare så montera snarast en sådan. Det finns flera dokumenterade fall av generalkortslutningar med kabelbrand som följd.
Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att hålla alla kabelanslutningar rena, infettade och följdaktligen helt fria från oxid. Detta gäller vare sig du har en dynastart eller växelströmsgenerator.
Om man har tillgång till en digital voltmeter kan man avläsa batteriets status genom mätning av spänningen.
Ett vanligt välskött startbatteri bör kunna hålla i minst 4 år. Har batteriet någon gång blivit djupurladdat försämras kapacitet och livslängd väsentligt. Ju längre tid batteriet lämnas urladdat desto mer sulfaterar det och kommer till slut att vara obrukbart.
Energi-innehållet i ett vanligt startbatteri motsvarar energin i 0.5 dl fotogen!
| Vilospänning:11,7 V Tomt, ev förstört 12,0 V 1/3 kvar, laddas direkt 12,3 V Halv kapacitet kvar 12,7 V Fulladdat |
Spänning under förbrukning:10,5 V Farligt lågt eller mkt stor förbrukning 11,5 V Låg kapacitet eller stor förbrukning 12,5 V Allt bra |
Om startbatteriet ska kunna bli fulladdat måste 14,4 V nå fram till batteriet. Om t ex bara 13,5 V når fram blir batteriet bara laddat till 75%. |
Medlem #58, Ulf T, har byggt en skjutbar batterilåda för bättre åtkomlighet. Separata start- och förbrukarbatteri.
Naturligtvis ska man ha en huvudströmbrytare monterad på plusledningen så nära batteriet som är praktiskt möjligt. En huvudsäkring monterad på batteriets pluspol ger en extra säkerhet. Vid en ev kortslutning hinner man sannolikt inte bryta strömmen med huvudströmbrytaren innan batteriet exploderar..
MD5A-B-C, MD6B och MD7A-B är försedda med en konventionell Bosch startmotor. Har du inte haft startmotorn på 
service hos en bilelektrisk firma på bortåt tio år är det hög tid. Lämna in den på hösten och montera till våren. En bekymmersfri båtsäsong är värd det. Skulle din startmotor vara helrasad kan du inte hitta en passande dito på en bilskrot. Den aktuella startmotorn roterar nämligen åt andra hållet visavi de startmotorer som förekommer i bilar.
Lady Helmsman-föreningen har en avdelning om elsystem
Skyllermaks Pressar AB säljer elmateriel för montering i båtar, mycket kunskap att hämta.
Biltema, Diodhuset, Kjell & Co, Clas O, LED mm.
JORVIK, Solceller/paneler mm.