Det blir inte alltid som man tänkt sig En riktigt fin sommardag, fredagen den 1 augusti 2008, skulle min fru och jag segla från Kullavik till Krokholmen för att delta i ett seglarläger. Vi hade provianterat och stuvat under dagen. På eftermiddagen var vi klara och lämnade hamnen i solsken och mycket svag vind. Vi gick för motor och räknande med att gå så hela vägen, cirka 28 sjömil. Efter drygt en timme hörde jag ett konstigt ljud och jag lokaliserade det till motorn. När jag öppnade och tittade efter såg jag att det var ventilkåpan som lossnat.
Jag lyfte på kåpan och förstod att det var den lite ovanliga ”bulten” som höll fast locket som gått av. Inuti var allt svart av tjock olja. Jag stängde av motorn, hissade segel och satt kurs tillbaka mot Kullavik. Samtidigt ringde jag upp till seglarlägret på Krokholmen och meddelade att vi inte kunde komma. Jag fick uppmaningen att ringa Sjöräddningen, där jag är medlem, men det ville jag inte. Vi hade ju med oss både mat och fika. Vi seglade hem till Kullavik i den ytterst svaga vinden. Det tog lite mer än tre och en halv timme. När vi var strax utanför hamnen kom en motorbåt och frågade om de skulle dra oss in hamn. Även om det egentligen inte behövdes svarade vi, Ja tack.
På måndagen åkte jag till Volvo Penta som hänvisade mig till MITAB. Där visade jag upp den trasiga bulten och de sade att det var en beställningsvara och att det skulle ta cirka fem dagar tills den fanns på plats. Efter en vecka åkte jag tillbaka och frågade efter min bultskruv, men jag fick meddelandet att Volvo inte tillverkade den längre.
Besviken åkte jag hem och under de kommande dagarna åkte jag runt till ett par mekaniska verkstäder, smeder med mera och undrade om de kunde tillverka en åt mig. Jo, det kunde de, men kostnaden skulle bli alltför stor. Jag började bli förtvivlad och ringde till sist hem till min fru och bad henne gå ner till Kullaviks Båtvarv
som ligger granne med oss för att fråga om råd. Efter tio minuter ringde hon tillbaka och undrade varför jag hållit på så många dagar med ett så enkelt problem. Hon stod nu med en, visserligen begagnad men fullt funktionsduglig, bult i sin hand. Varvsägarna Ola och Dan hade en likadan motor ståendes i verkstaden och min fru hade fått en hel bult av dem. Nu har det ju fungerat ett par år med den ”nya” begagnade delen och jag hoppas att den håller ett par år till.
Ingemar och Britt-Marie Nordlund
MS 20 #190
Minst en medlem har råkat ut för brott på en reglagevajer. Dessa ”vajrar” består i original av en 2 mm pianotråd som löper i en hylsa av spunnen ståltråd. Sedan är hylsan överdragen med ett plasthölje. Även om man är noggrann och smörjer kommer pianotråden, förr eller senare, att mattas ut och brista. Åldern på de flesta reglagevajrar ligger runt 35 år och nya kostar lite drygt 300 kr/st. De är ganska enkla att byta. Gängan i ändarna är UNF 10-32″, dvs 3/16″ (4,76mm) i ytterdiameter och stigningen är 32 gängor / tum.
Ett bra tips är att INNAN man demonterar digitalfota rubb och stubb. Då kan man, om man blir osäker på hur det satt ihop, kan ta en titt i kameran för att se hur det ska vara.
För en tid sedan la jag ut en fråga på forum om någon hade erfarenhet av att byta till en bränsletank av plast. Det fanns det och nedan följer en sammanfattande diskussion från några medlemmar om bränsletanken och fördel med plast eller rostfritt. // webmaster
Bränsletanken i en Ms-20 eller AC-20
Bränsletanken i en MS- eller AC-20 är som standard på cirka 20 liter. Den är svetsad i vanlig stålplåt och sedan förzinkad in- och utvändigt. På senare år har man upptäckt att förzinkningen på tankens insida kan fällas ut i dieselbränslet med en sådan partikelstorlek att dessa tar sig förbi finfiltret. Följden blir att insprutningsmunstyckena slits eller sätts igen.
Rostfri bränsletank
Bäst vore att byta tanken till en i rostfri plåt. Det har medlem #22 gjort. Läs mer om detta på sidan om bränsle system. Där finns också en ritning på bränsle tanken.
Medlem #235 tipsar om Ulf som har Rönnängs rep och svets på Rönnäng. (Telefon:070-567 91 13)
Ulfs mekanisk verkstad kan tillverka allt i rostfritt. Pris för en rostfri bränsletank beror lite på mått och form. Bara mellan tumme och pekfinger kan det kosta ca 2000:-. Ulf på Rönnäng levererar gärna till Ms 20 ägarna.
Ta i beaktande att livslängden på en plasttank är ca 10 år. Hur jordar man en plasttank. ? En lämplig storlek kan vara 40 liter som originaltanken rymmer med tanke på sjögång och skvalp. Har man en encylindrig motor drar de inte mycket diesel kanske en liter i timman, tvåcylindrig lite mer. Själv har jag kört upp ca 20 liter i sommar och tankar nu upp för vintern.
Bränsletank i plast
Medlem # 40 hade en tank som var upprostad inuti och byttes till en 40 Liters plasttank 2009.Tanken köptes från vad som nu är Hjertmans i Stenungsund. De vertikala stöden till den gamla tanken sågades av horisontellt och en 10mms plywoodskiva ger stöd för tanken. Samtidigt byttes alla bränsleledningar till heldragna, mjukglödgade kopparrör. Gummiledningarna var svällda och uppmjukade, troligen av ”biodiesel”-som av flera goda skäl inte ska användas i båtar! Tanken, på 40 l gick precis in, men är onödigt stor. 25 eller 30 liter bör räcka!
Tanken på bilden är förmonterad inspektionslucka med 11/2”rörgängad påfyllningsanslutning med lock, vilket kan bytas till slangstos art. nr. 2692. Förberedd förbränslegivare. Förberedd för returledning (diesel).
Anslutningar för sugledning: 10 mm. Anslutningar för ventilation: 16 mm
Pris ca 1 500:-
Medlem #5 renoverar och snyggar upp motor och motorrum vintern 2005 – 2006
En gammal motor är ju en gammal motor, men det finns mycket man kan göra för att underhålla och förnya.
Röde Orm, medlem nr 5, har en MD1A från 1972. Motorn har nog skötts lite si och så men går bra trots att den lämnar lite olja ifrån sig i slagvattnet. MotorHans har tagit sig an den för översyn.
1. Detta är det första du skall göra innan du tar ur motorn:
* Torka av allting väl med en trasa, försök lokalisera ev läckage.
* Koppla ifrån batteriet. Tag loss dynastarten. Märk alla kablar och anslutningar på lämpligt sätt.
* Koppla loss motorn från motorbädden, fyra kraftiga muttrar.
* Koppla loss propelleraxeln från motorn (lite bökigt; insex + lite krypa i skotten).
* Drag ut propelleraxeln ur skrovet, var aktsam så den inte skadas.
* Lyft ur motorn.
Volvo Penta orginal ljuddämpare och slang eftermonterad av ägaren Medlem #23
Volvo Penta original ljuddämpare och slang eftermonterad av ägaren Medlem #97
Den som ofta och länge använder sin diesel rekommenderas att montera en motorrumfläkt för att ventilera bort överskottsvärme. Bonus är även mindre avgasrök
Medlem #31 använder motortassar för Volvo B18-Amazon till MD1B
En anordning som sparar en hel del arbete och vattensöl när man kör motorn på färskvatten.
Om du nu har bestämt dig för att behålla din båt ett tag och inte har lust att byta din gamla motor om bara ett par år så avlägger du ett besök på Drevia /fixa länk/ i Lysekil eller Hjertmans/fixa länk/i Sisjön. Dom säljer MARTEC färskvattenkylning till din inombordare. Kolla deras hemsidor, båda har ibland kampanjer, och/eller beställ Hjertmans katalog och planera i lugn och ro.
Vad du behöver inhandla och vad det kan kosta:
Själva Färskvattenkylningens paket ca 6.000.-. Rost-sil (bild) som skyddar c-pumpen ca 400.-. Övrig förbrukningsmateriel ca 700:-.
Ett sjövattenfilter (bild nedan) är önskvärt. ca 280.-. Betänk att med dessa 7.400 kr räntar du en ny motor för ca 75.000 kr i mer än 2 år.
Till MD1A & B finns ej modellanpassade satser längre men den till MD5-6-7 torde passa efter viss modifiering. Termostaten som medföljer passar MD1B, 6 & 7.
Montera endast färskvattenkylning om motorn varit isärtagen och kylkanalerna rengjorts noga.
Enklare och därmed billigare färskvattenkylning
En MS-20 med MD1B i Smögen har färskvattenkylts med en slinga bestående av två 120 cm:s längder med 15 mm:s kopparrör längs med och nära kölen. Ett expansionskärl satt monterat högt upp i ett stuvfack på styrbordssidan. Ägaren hävdade att inga problem med överhettning förelåg trots byte till termostat med högre gradtal. Kostnad för detta sätt att förlänga livet på motorn kan uppskattas till följande:
Rör och rörkopplingar ca 300.-. Cirkulationspump ca 900.-. Rost-sil (bild) som skyddar c-pumpen ca 325.-. Slang ca 50.-. Expansionskärl ca 150.-
Betydligt billigare än med färdiga proffsgrejer alltså. Man slipper ju den utrymmeskrävande värmeväxlaren ombord också. En riktig seglare tycker naturligtvis att det är en dödssynd med en slinga med rör på undervattenskroppen som kan bromsa farten. Men detta är ju upp till var och en. Kom i håg att montera zink-anoder på kopparrören.
Slinga med genomföringar kan tillverkas av standardprylar från närmaste rörläggeri
Motorns kylvattenpump försörjer med denna lösning enbart det vattenkylda avgasröret.
Renovering
Misstänker man att ens motor är i behov av renovering är det nog läge att ta tag i det snarast. Det är billigare och enklare att renovera än att byta motor. Vill man spara pengar kan man montera ur motorn själv. Se till att motorns kylkanaler blir ordentligt rengjorda från rost.
Lyft ut motorn
I stora drag går det till så här: Alla anslutningar, mekaniska och elektriska, lossas från motorn. Alla löstagbara paneler och skottet vid svänghjulet monteras bort, motorn dras in i ruffen på plankor av passande dimension. Dax att ringa mannen med kranbilen som lyfter upp motorn en bit, du vrider motorn ett halvt varv så svänghjulet pekar akterut. Sedan lyfts motorn upp och ut ur ruffen.
Problem med oljetryck
Några medlemmar har hört av sig med oljetrycksproblem. Någon har oljetryck vid start men när motorn blivit varm försvinner oljetrycket då och då. En annan får inget oljetryck alls. Kontrollerat med manometer av mekaniker så det är inget fel på givaren.
Ett råd kan vara att demontera och rengöra oljesilen. Demontera oljepumpen och kontrollera packningar, spel, kägla och fjädrar. På VP:s tidiga smådieslar sitter oljepumpen en bit upp och inte nere i oljetråget som på många bilmotorer. Pumpen behöver vara i rel god kondition för att kunna suga upp oljan.
Om du inte använder original oljefilter så använd ett känt fabrikat som t.ex Tyska MANN. Filtret ska vara försett med två ventiler; en som hindrar oljan att rinna tillbaka ned i oljetråget och en ventil som låter oljan gå ut i oljekanalerna även om filtret är helt igensatt. Prova en tjockare olja. En singelgradig olja, t.ex SAE 30 är betydligt tjockare än t.ex 10W-30.
Det är inte ovanligt att själva oljepumpen är utsliten. Nya pumpar lär inte finnas och begagnade är som regel utslitna de också. Kanske kan pumpen repareras av en mekanisk verkstad.
Det blir inte alltid som man tänkt sig En riktigt fin sommardag, fredagen den 1 augusti 2008, skulle min fru och jag segla från Kullavik till Krokholmen för att delta i ett seglarläger. Vi hade provianterat och stuvat under dagen. På eftermiddagen var vi klara och lämnade hamnen i solsken och mycket svag vind. Vi gick för motor och räknande med att gå så hela vägen, cirka 28 sjömil. Efter drygt en timme hörde jag ett konstigt ljud och jag lokaliserade det till motorn. När jag öppnade och tittade efter såg jag att det var ventilkåpan som lossnat.
i Stenungsund. De vertikala stöden till den gamla tanken sågades av horisontellt och en 10mms plywoodskiva ger stöd för tanken. Samtidigt byttes alla bränsleledningar till heldragna, mjukglödgade kopparrör. Gummiledningarna var svällda och uppmjukade, troligen av ”biodiesel”-som av flera goda skäl inte ska användas i båtar! Tanken, på 40 l gick precis in, men är onödigt stor. 25 eller 30 liter bör räcka!
